Domaine le roc des anges, roussillon

 

AA DENAVOLO, GIULIO ARMANI, Emilia – Biodynamic 

This amber gem, tautology intended, is wrought from vines grown in a beautiful isolated old organic vineyard in the hills of 

Piacenza (Emilia), that Giulio Armani, winemaker at La Stoppa, rents close to his own personal vineyard of Denavolo, with an 

‘e’, named after a local mountain. However, under EEC rules apparently, a table wine can’t be given the name of a place, 

hence the corruption “Dinavolo”. Go figure. 

  

The grapes are a lairy lot. 25% Malvasia di Candia Aromatico, 25% Marsanne (called Champagne locally although I can’t 

believe that), 25% Ortrugo and 25% of an unidentified grape variety. Ignorance is bliss here and sod the DNA fingerprinting. 

Meanwhile, Ortrugo a.k.a Trebbiano di Tortona, is found in particular in the hills around Piacenza, often blended with 

Malvasia, as it is for this wine. The vines are vigorous and give constant production. The juice is intense yellow in colour, 

fleshy and high in acidity and its wines have a good alcohol level. Four months’ maceration on the skins is followed by a year 

in tank. There is no wood. The length of maceration varies according to the richness of the vintage. In 2006, for example, the 

wine was macerated for twelve months and the juice obtains its remarkable colour, aroma and structure from its contact on the 

skin. No filtration or fining makes this a natural wine, par excellence. 

  

Cloudy tangerine colour, initially some tiny bubbles beading on the rim. Floral (apricot blossom), but also suggestive of cider 

apples and red pears, clean, textured, vinous with a good yeasty bite, warm fruitskins, beeswax, dry cinnamon, oatmeal and 

apple acidity to complete the wine. Amazingly youthful and not just alive, actually living.  

Ease into a carafe, sup and sip with gnocchi, salt cod or smoked cheese.  

 

2015 

DINAVOLINO BIANCO 

W 

 

2009 

DINAVOLO BIANCO 

W 

 

 

 

 

 - 274 - 

UMBRIA 

 

“The fundamental importance of conviviality and the right to pleasure are still the basic principles upon which all Slow 

Food events and activities are built. The movement believes that any traditional product encapsulates the flavours of its 

region of origin, not to mention local customs and ancient production techniques. With this in mind, Slow Food is working 

not only to protect the historic, artistic and environmental heritage of places of gastronomic pleasure (cafés, inns, bistros), 

but also to safeguard the food and agricultural heritage (crop biodiversity, artisan techniques, sustainable agriculture, rural 

development, food traditions).” 

 

SLOW FOOD ITALY – Website 

 

 

 

PAOLO BEA, MONTEFALCO, Umbria – Organic 

 

“Il vino e vivo” 

 

A real artisan producer making organic hand-crafted wines. References in the archive of Montefalco, a beautiful 

Umbrian hill town (aren’t they all?), document the presence of the Bea family in this region as early as 1500. This tiny 

estate is the classic Italian Fattoria, producing wine, raising farm animals for trade and home consumption and 

working the land to produce olives, fruits and vegetables. Paolo Bea, the senior member of the family, is the guiding 

force behind the production of these intensely pure wines, assisted by his son, Giuseppe, who farms the vineyards and 

Giampero who looks after the vinification. No herbicides or pesticides are used at Paolo Bea. He believes that wine is 

an expression of nature and looks forward to the differences in each harvest (hence the Rosso de Veo in 2002). The 

wines are produced in the traditional way; grapes are handpicked and bottled without filtration. 

 

Sagrantino is the predominant grape, covering 60% of the vineyard area. The remaining 40% is planted to Sangiovese 

and Montepulciano, with a small parcel planted to several white grape varieties. 

 

All grapes are harvested manually and the reds undergo an extensive cuvaison that lasts up to four weeks. Malolactic 

fermentation occurs in stainless steel. The Montefalco Rosso is bottled after 20 months, while the Sagrantino secco and 

Montefalco Riserva remain in barrel for an additional period before bottling (without fining or filtration). The 

Sagrantino is amazing: the grapes are left to macerate for 39 days. It has a dark purple hue with a full, powerful nose 

of raisined berries and smoke. The palate unfolds an array of blackberries, currants, cinnamon and clove, is mouth-

filling, warm and dense.

 

Montefalco Rosso Riserva “Piparello”, made from 60% Sangiovese, 25% Montepulciano, 

and 15% Sagrantino. Fairly deep garnet. Gorgeous, warm, earthy, chocolate-y, animal scents wrapped around the 

aroma of blackberries. Extraordinary mouthfeel’ medium-weight silky, but so light as to be almost evanescent. The 

amount of flavour from this vinous cloud is astonishing, as is the perfect integration of the bright acidity.  

 

Rosso de Veo is the wine of the 2002 vintage. As the Montefalco and Sagrantino wines were not made, this is a 

testament to nature. “You gave us this; we give you this in return.” On the one hand, powerful, bruised plums and 

dried figs, on the other delicacy and beautiful persistence. 

 

 The Passito is made by leaving the grapes to dry after the harvest. A white mould forms that balances and concentrates the 

acid, sugar and tannins. The grapes, as raisins, contain approximately 30% sugar at this point and they are then crushed. 

Fermentation begins and slowly progresses until the sugar level reaches 16-18% whereupon pressing takes place with the 

resulting wine carrying about 90 grams of residual sugar. The wine is then aged in stainless steel and barrel. Huge, raisiny, 

port-like nose’ but lacking the smell of alcohol that young port so often has [this wine is not fortified], and carrying extra 

scents that go beyond Port [such as tobacco and wet leaves]. Pretty rich on the palate, fairly sweet, and ever so much gentler 

than Port, with great fresh-apple acidity. Tastes something like a beautiful cross of dessert-wine motifs from Portugal, Spain, 

southern France and Italy. 

. 

We adore these wines. They’re ornery, puckering, edgy, but they reconnect you with what wine is about is about and 

where it comes from. They remind me of Seamus Heaney’s poem: Blackberry Picking, 

 

At first, just one, like a glossy purple clot 

Among others, red, green and hard as a knot. 

You ate that first one and its flesh was sweet 

Like thickened wine: summer’s blood was in it 

Leaving stains upon the tongue… 

 

2009 

ROSSO DE VEO 

R 

 

2009 

SAGRANTINO DI MONTEFALCO “PAGLIARO” 

R 

 

2009 

MONTEFALCO RISERVA “PIPPARELLO” 

R 

 

2000 

SAGRANTINO DI MONTEFALCO PASSITO – ½ bottle 

Sw 

 

 

 

 - 275 - 

MARCHE 

 

Andrew Marr: I hear Prince Harry had another bad encounter with the paparazzi 

Paul Merton: Yes, those cheap Italian wines are really terrible 

 

Have I Got News For You 

 

Pasta… Pecorino… (Rosso) Piceno 

 

Pasta triumphs in the Marche, with preference given to homemade versions. Housewives prepare mountains of wide tagliatelle, and 

maccheroni destined to be filled with exquisite flavours. Consider the maccheroni di Campofilone, a thin tagliatelle dressed with a ragù of 

pork, veal and fresh tomatoes. Recipes are handed down the generations. Even today in the country the would-be daughter-in-law must 

pass muster with her future mother-in-law: she must know how to lay out a perfectly round layer of pasta that is of uniform thinness, and 

to cut it in a variety of shapes. One of the region’s signature dishes, Vincisgrassi, is a special recipe that reflects the Marchigiani attitude 

to life. Handmade with care, this festive dish is a type of lasagne that is layered with truffles or veal sweetbreads, chicken livers and 

mushrooms dusted with grated cheese and covered with béchamel sauce. Legend has it that a chef made the dish centuries ago for an 

Austrian prince who fought in the war against Napoleon in 1799. 

 

Pesaro, on the Adriatic coast, is famous for its “brodetto” or fish soup. Like Châteauneuf-du-Pape brodetto may contain up to thirteen 

different kinds of fish (yes, I know, with ChNeuf it is grape varieties not fish!). It is often flavoured with wine vinegar and sometimes a 

sprinkle of saffron. Also prepared along the coast, the “brodetto marchigiano” made with fish dipped in flour, fried in a mixture of oil, 

onion and parsley, and flavoured with saffron. Breathtakingly fresh local seafood might feature a cast of calamari, lobster, cockles, sea 

dates and spider crabs – that chilled Verdicchio sounds just the ticket.  

 

Further inland other ingredients come to the fore. One specialty is the “pecorino di San Leo”, a cheese made from sheep’s milk, “ricotta” 

(a kind of cottage cheese) from Urbino, “bazzott” (a local fresh cheese) from Fano, and the “olive ascolane”, big white olives filled with a 

mixture of cheese, egg, nutmeg, white minced meat chopped and mixed with prosciutto, mortadella and salame, lemon peel and parsley, 

then dipped in beaten egg and bread crumbs and fried in oil – the ultimate antipasto, the tardis of olives. Made according to a tradition 

that can be traced back to as early as the 16

th

 century in the province of Pesaro-Urbino, Casciotta di Urbino has a pale yellow paste that is 

lightly perforated by characteristic little holes. Made primarily from ewe’s and cow’s milk, Casciotta should be eaten after a maturation 

process that lasts from 20 to 30 days. Mild and only slightly acidic, it is enjoyed simply with a slice of ciauscolo, grilled polenta, or with 

sweet accompaniments such as jams and pears. 

 

The Marchigiani cherish every inch of the pig. Ciauscolo, a type of spreadable pork, is traditional in this part of Italy. This specialty is 

made from the belly and shoulder of the pig and flavoured with salt, pepper, fennel, garlic, and orange rind. Other pork specialties include 

Carpegna Prosciutto, Soppressata da Fabriano, and Fegatino, a liver sausage. 

 

Nor are vegetables neglected. Courgettes are sautéed with pancetta, onion and garlic and then stewed with tomatoes. Cauliflowers are 

coated with a light egg batter to which some cooks add 275elabel (a local liqueur made of aniseed) and fried. During a spring festival 

beautiful broad beans are picked and served with caciotte cheese, and in May at the Marchigiano Artichoke Festival in Montelupone the 

famous Marchigiano artichokes and Monteluponese artichokes are served at stalls and at dinners held in the town square. 

 

 

MARCHE 

Continued… 

 

 

 

CIU’ CIU’, CONTRADA CIAFONE, OFFIDA, Marche – Organic 

The farm was established in 1970 in Contrada Ciafone (Offida area) and is under now the direction of the Bartolomei 

brothers, Massimiliano and Walter. Made with grapes grown on the calcareous and clayey soil the Rosso Picenos of 

Ciù Ciù are typically dense and meaty with a strong scent and full-bodied structure. We begin with the vermilion rose-

perfumed Bacchus with its delightful nose of strawberry, morello cherry and liquorice root. The wine has an 

uncomplicated juiciness that begs for a second and third glass. It can even be merrily chilled. The Gotico is of sterner 

disposition; like its little brother it is an amalgam of Montepulciano and Sangiovese but with the added poke of new 

oak. Still the flavours of terroir come through abundantly; behind the sweet gush of ripe plum fruit there’s a solid 

mulch of earth and minerals. 

The Pecorino is greeny-yellow and has a pleasant floral nose with clean, pleasing and refined aromas of banana, 

broom, apple, hazelnut and plum followed by a hint of vanilla. The mouth follows the nose, a slightly round attack 

however balanced, agreeable crispness, good body and intense flavours. A prime candidate for seafood, risotto or 

grilled cheese. 

 

2016 

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI “ARBINUS” 

W 

 

2016 

FALERIO ORIS 

W 

 

2016 

OFFIDA PECORINO “LE MERLETTAIE” 

W 

 

2016 

ROSSO PICENO “BACCHUS” 

R 

 

2015 

LACRIMA MORRO D’ALBA 

R 

 

 

 - 276 - 

 

MARCHE 

Continued… 

 

Gina Lollabrigida: I will now sing you all a song 

Bob Hope: And I will translate 

Lollabrigida: I didn’t know you spoke Italian 

Hope: I speak fluent Italian – with both hands 

 

 

FATTORIA SAN LORENZO, NATALINO CROGNALETTI, MONTECAROTTO, Marche – Biodynamic 

Fascinating wines which will be eventually bottled when there is a new moon; the wind is blowing from the right direction and 

God willing. Who said we were commercial? Not me, guv. 

 

Whisper it not in Gath, but mad grower alert on the Adriatic horizon. Consider this Valentini of Verdicchio, this Marquis de 

Marche, who bottles odd quantities of odd vintages on a whim and prayer, or as nature dictates. You many not invoke the 

sanity clause or comment that he is as mad as a Marche hare as such treats are in store for those who appreciate the fine and 

incredibly rare. Consider also that we are the only wine merchant in the world to receive the 2002 Verdicchio (and, no, not 

because he’s trying to hustle us – it is worth its weight in grapes), so we are going to hide it at the bottom of a deep well for a 

decade and forget about it. Nor do your eyes deceive you: the presence of oldies but goldies confirms that this is Verdicchio 

that acquires profound wisdom with age, when all the discrete flavour components have melded to create a wine that is 

beautifully mysterious, not unlike old Chablis, old Vouvray or old Trebbi-valentini. 

Vigne dell Oche is an intense style of biodynamically-farmed single vineyard Verdicchio which derives its complex flavours 

from vat-ageing and lees contact. Yellow-gold colour, aromas of warm apricots, toasted hazelnuts and creamed ginger, builds 

in the mouth, and given definition by excellent citrus acidity. Good with squid or fish from the plancha. The Riserva turns up 

the volume; it is like an old bold Chablis given a Mediterranean twist.  

The reds sing from a more orthodox hymn sheet: being big, juicy and cherry-chunky.  

The fascinating name of the Lacrima Morra d’Alba is derived from the variety of the same name, the Lacrima, a native of the 

district. It is reputed to be of extremely ancient origin (o best beloved) and is still cultivated only in the commune of Morro 

d’Alba in the province of Ancona and the territories of neighbouring communities. The great diversity of varieties still to be 

found in central & southern Italy makes it extremely difficult to trace the pedigree of this breed, which is descended from a 

family of “vitis vinifera” that is ancient. Oh, I said that already. The name may be derived from some legend or simply from 

the nearly oval shape of the grape or the pyramidal form of the cluster, both resembling tear drops. The wine is almost a 

varietal, for all “correction” is limited to the addition of 15% of Montepulciano and/or Verdicchio grapes. The use of the 

“governo Toscano” is recommended in making the wine. The method involves the inducement of a second fermentation of the 

wine, following racking, through the addition of a certain quantity of must pressed from selected and partly dried grapes. The 

addition must be made no later than December 31

st

 of the year of the harvest. The Vigna Paradiso Lacrima is a different vale 

of tears. Much Lacrima is dilute, confected and semi-sweet, whereas this version, made from yields of one bunch per vine, is 

fermented dry, has a snappy, rasping personality, and, for the quality, won’t have you crying all the way to the bank. 

  

2016 

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI “ DI GINO” 

W 

 

2014 

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO “LE OCHE” 

W 

 

2012 

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSCO SUPERIORE “ CAMPO DELLE OCHE” 

W 

 

2004 

MARCHE BIANCO 

W 

 

2015 

ROSSO PICENO GINO 

R 

 

2011 

ROSSO CONERO ARTU 

R 

 

2010 

“VIGNA PARADISO” LACRIMA DI MORRO D’ALBA 

R 

 

 

 

 

 

 - 277 - 

 

 

ABRUZZO 

 

Although located between northern and southern Italy, the cooking of Abruzzo betrays more southern influences and consists of two 

different and distinct cuisines: the coastal one based on fish and that of the hinterland based on pork and lamb. 

 

Brodetto Abruzzese is the fish soup of the Adriatic. As is customary in these things there are myriad versions of this. It is made with 

assorted fish such as monkfish, rascasse, red and grey mullet, John Dory and hake, the discarded heads and tails of which are used to 

make the stock. Garlic, tomatoes and cuttlefish are slowly cooked together and the resultant sauce is put at the bottom of earthenware pot, 

topped by a layer of raw fish and a few mussels, then some more cuttlefish and tomato sauce and finally wine and fish stock is added. 

Other marine dishes include small squid eaten raw, seasoned with chilli, and octopus is cooked with chilli. Chilli also features in the local 

Maccheroni all Chitarra, a lamb ragù used to accompany a type of square homemade spaghetti called tonnarelli. 

 

Abruzzo is well known for its pasta. Chittarina, a sheet of pasta that’s cut into thin spaghetti by pressing it against what are, essentially, 

guitar strings, is usually served with a tomato sauce and fresh herbs. Paccheri is tubular shaped pasta, about an inch in diameter, but 

falling ‘flat’ once cooked. The sauce is a cinghiale (wild boar) sauce...a delicious combination with Masciarelli’s “baby” Montepulciano, 

for example. Local pork products include prosciutto d’Aquila, similar to the Spanish jamon Serrano, and ventricina, a sausage made with 

pork, chilli, wild fennel and orange zest. As in all other mountainous regions, the shepherds prepare lamb just as it was hundreds of years 

ago. It might be cooked “a catturro” (in a large copper pan in the open air) with basil, onion, sage and chilli, or with cheese and egg, or 

all’arrabbiata, which is alive with chilli. 

 

Cheeses are of great importance in the regional diet, pecorino being the favourite. The local caciocavallo is made from buffalo’s milk, 

and is spiced with chilli. Scamorza, a pear-shaped curd cheese, is made from cow’s milk and is sometimes grilled on a spit. 

 

The most important produce of the region, cultivated near the regional capital L’Aquila, is the spice saffron. The quality is highly 

regarded, but, ironically, it rarely features as an ingredient in local cooking! 

 

 

 

EDOARDO VALENTINI, LORETO APRUTINO, Abruzzo 

The lowly Trebbiano grape, overcropped everywhere across Italy, becomes world-quality, refined, and ageworthy in 

Edoardo Valentini’s (and now Francesco’s) hands in Abruzzo. The wine, best after years in a cool cellar, shows a 

kaleidoscope of flavours that are creamy and crisp at once, ranging from freshly toasted hazelnuts to coconut shavings, 

and has an underlying bracing acidity that lends it an uncanny capacity to age. But let’s pour a glass of this beautiful 

wine and test the evolution. Give it a little time to open and out comes that elegant, minerally nose with ripe citrus 

aromas. Take a sip and experience how full and mouthfilling it is, how piquant and almost fat (but not quite). Note how 

refined the flavours are, how intensely they are rendered by its swathe of acidity, the sort that gives wines like this 

great potential for improvement with age. Observe how long the minerally finish is with its notes of hazelnut and 

liquorice. Nick Belfrage describes Valentini’s Trebbiano as the quality equivalent of a very fine white Côte de Beaune. 

With crooked bells on, I would have thought.  

Valentini’s wines display a startling naturalness, their tiny, individual flaws only enhancing their profound charm. 

Taking years to develop their full profile, the wines often need plenty of aeration to blow off the occasional hint of 

reduction. This all falls perfectly in-step with one of Valentini’s favourite lines, “Natura non facit saltus” or “Nature 

doesn’t leap.” 

 

The Montepulciano d’Abruzzo is only made in certain vintages and then minuscule yields allied to a reputation for 

hermetic privacy means that receiving an allocation at all is doubtful. Nevertheless, we have secured a reasonable 

quantity for your (and our) delectation. It is difficult to describe so pure and yet brimming with intangibles, except to 

say that it has that perfect equipoise of delicate fruit and minerality that characterises all great wine (and particularly 

red Burgundy). We enjoyed a bottle at San Vincenzo’s famous seafood restaurant Gambero Rosso. There was a 

different aroma in every swirl, an ever-changing canvas of flavours and textures in every mouthful. 

 

The Cerasuolo is probably Italy’s finest rosé. It is released a year and a half after the vintage, having undergone a 

period in cask, and it too is markedly individual. The colour is coral pink and the nose evokes ripe apricot and 

Mediterranean spices. The palate is rich with intense cherry minerality and ripe cherry fruitiness. Refutes any 

suggestion that this is an inconsequential wine style. Sipping this you can imagine yourself in a painting by Dufy. 

 

 

2013 

TREBBIANO D’ABRUZZO  

W 

 

2012 

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO ~ allocation 

R 

 

NV 

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 

Oil