Domaine le roc des anges, roussillon

TRENTINO-ALTO-ADIGE 

Continued… 

 

Untermosenhof Sankt Magdalener Klassisch (or Santa Maddalena) 2005 (97% Schiava, 3% Lagrein) 

Schiava or Trollinger originated in the South Tyrol. It probably reached the southern regions of Germany during Roman times. The 

variety is first mentioned under that name in fourteenth century documents, for example, Martin Luther drank it according to a report of 

the papal legate Alexander around 1520. Not sure whether any Meistersingers have written deathless folk songs about it. During 

Mussolini’s time, a commission was appointed to judge the country’s best wines and, in 1941, they placed Santa Maddalena in the front 

rank alongside Barolo and Barbaresco. Considering the high esteem that the latter two wines generally enjoy, and the relative obscurity of 

Santa Maddalena today, this represents a jarring change in taste. Schiava is a relatively pale-skinned and its high acidity gives the Sankt 

Magdalener a biting bitter cherry freshness. This would be fun served chilled with a plate of chunky blood sausage. 

 

Lagrein is an altogether bigger beast although it can be produced in a lighter style and make aromatic rosés.  

 

“Thanks to artisanal producers like Hofstätter and Georg Ramoser, I’m even becoming masochistically fond of Lagrein, the idiosyncratic 

indigenous red grape that looks as dark as Petite Sirah in the glass and tastes kind of like bitter zinfandel. Ask for it if you want to 

impress your wine store owner or your sommelier”. 

Jay McInerney 

 

Untermosenhof Lagrein 2005 

Leather and tobacco on the nose, plum-cake, dark red cherries and bitter chocolate on the finish. 

 

Untermosenhof Lagrein Riserva 2004 

This style is known as Lagrein Dunkel or Scuro (i.e. dark Lagrein). Dark red, extractive bitter flavours of coffee, plumskin and toasty oak, 

lashings of pepper and dried spice, abundance of tannin. Needs food, preferably a grilled steak. 

 

After lunch it was off to Mazzon on the other side of the valley to meet Bruno Gottardi who carted us up the narrow, winding mountain 

road in relays to his winery. We were captivated by his palatial residence perched above the vineyards like an eyrie and surrounded by 

exotic, scent-laden blossom trees (some of which were planted during Napoleon’s era). Pinot Nero, (Pinot Noir) locally known as 

Blauburgunder, is Gottardi’s passion and the micro-climate in the part of the Adige valley assists the cultivation of that temperamental 

variety with cool dry air cascading off Lake Garda and funnelling through the mountains before rising. The breezes keep the moisture off 

the vines which also means that fewer treatments are needed in the vineyard. For these reasons this small zone has acquired the sobriquet 

“Blauburgunder-Himmel”. Gottardi reminds us that we are on the same latitude as the Côte d’Or and one can certainly see where he draws 

his inspiration. The aim is to capture the delicacy, perfume and heady essence of Pinot and to this end Gottardi looks for minimal extraction 

in the vinification. The beautifully designed winery works on gravity-fed principles. Pressing is pneumatic, gentle and even, so as not to 

acquire any bitterness or derive colour for the sake of colour. 

 

 

 

Unsuspecting tourists about to be gravity fed into vats to give the Blauburgunder a meatier flavour 

 

As usual only thimblefuls of wine are made and everything is on allocation. The straight Blauburgunder is exhilarating, bursting with wild 

strawberry and rhubarb fruit rounded off with a savoury mint-and-liquorice finish. This is limpid primary Pinot, gratification aplenty, 

lively, balanced and extremely tasty. How often does Pinot Noir let us down (he asks rhetorically)? As often as not. It enchants us, it 

infuriates us; its evanescent musky charms seduce us, its stewed or weedy fruit let us down. The Gottardi Riserva wines with their extra 

maturity and secondary aromatics were beginning to ease towards notes of leather, truffle and raspberry leaf, but in their lightness of style 

(and colour) and gentle expressiveness they reminded me of a good Chambolle-Musigny. 

 

 

 

 - 243 - 

TRENTINO-ALTO-ADIGE 

Continued… 

 

 

 

PETER PLIGER, KUENHOF, BRESSANONE, Alto-Adige – Biodynamic 

The Brenner Pass contains the Valle Isarco (‘Eisacktal’ in German), a “sweet spot” of 238 hectares of prime winegrowing 

land between the town of Castelrotto northeast of Bolzano and Novacella north of Bressanone. Now farmed by a passionate 

group of young winemakers, the pioneer who first drew attention to Valle Isarco’s wines is Peter Pliger. The other “young 

lions” in the area universally admire and respect Pliger’s methods and his desire to allow the vineyard’s expressions to 

become manifest in the wines he carefully nurtures. Pliger and the rest of the area’s growers employ similar winemaking 

methods (i.e. organic farming, stainless steel and acacia vats with no barrique, no malolactic fermentation) to produce what 

Gambero Rosso deems “[wines of] amazing minerality and complexity. They need long aging before expressing themselves 

with depth and fascinating luminosity.” 

 

Peter Pliger, proprietor and winemaker at this tiny property (only about 2,500 cases are produced annually), is considered to 

be a pace-setter for the Valle Isarco region, which is located in the normally cooler northern portion of Südtirol. His 

organically cultivated vines exhibit an aromatic profile and stony minerality that differ from those grown just north or south 

of his property and are expressive of a unique terroir.  

 

Biologically responsible farming is essential, Pliger asserts, if the microflora in the soil are to properly convert the various 

mineral elements into the soluble form needed by the vines. He grows only Sylvaner, Gewürztraminer, Riesling and Veltliner; 

the last two in particular are striking wines, perhaps reflecting Pliger’s admiration for Rieslings of the Mosel and Veltliners of 

the Wachau in Austria (where they are called Grüner Veltliner). In particular, climate and soil are quite similar to those of 

the Wachau and, although there are older plantings – and more experience – of Veltliner in that region, those from Kuenhof 

are equally compelling. The Gewürztraminer is vinified to be very dry and is atypical of the ones generally found in Südtirol. 

As with all Pliger’s wines this wine will age superbly.  

 

The Sylvaner is pale gold with appealing floral scents on the nose. On the palate, the wine offers the very essence of freshly 

cut apple, sappy yet very smooth, and complemented by layers of citrus and topical fruits. An undercurrent of chalk and 

woodsmoke lingers on the palate, giving this elegant wine an added sense of structure. 

The glorious Riesling is gold with greenish highlights. Somewhat muted floral and herbal scents on the nose but in the mouth 

one finds intense flavours of white peach, orange peel and apricot, sharply focused and delineated, showing noteworthy verve. 

A strong sense of minerality underlies the honeyed finish, which also conveys nuances of candied ginger and quince. 

 

Finally, to the Veltliner with its exuberant honeysuckle aromas. The sweet entry reveals white peach and a medley of avocado 

and sweet baby peas. Very rich and fat, with an almost unctuous level of glycerol. At the same time, though, the wine exhibits 

wonderful freshness and clarity that offset any sense of heaviness. An extraordinary Gruner Veltliner from the Valle Isarco. 

 

 

2014 

VELTLINER 

W 

 

2014 

SYLVANER 

W 

 

2013 

RIESLING RENANO KAITON 

W 

 

 

The huge dolomitic rock seems hewn out of the texture of time itself. Compared to other mountains they seem brighter, 

more shimmeringly colourful, more monumental, and almost architecturally inspired. Formed 200 million years ago out of 

the primeval ocean, today they reach 3,000 metres into the sky. Déodat de Dolomieu (1750-1801) discovered and defined 

the unique composition of the stone, giving the mountains their name.  

I found this rather sweet flight of poesy on a web-site  

Imagine mountains which have the shape of gothic cathedrals, castles in ruins, belfries, immense walls, high towers, 

steeples and pinnacles, pietrified (sic) thunderbolts…  

Mountains made of rocks which change their colour as the day goes on: sunrise, morning, noon, sunset, evening, night… 

they could be white like the snow, yellow like the sun, grey like the clouds, pink like a rose, black like a burnt wood, red like 

the blood… Which is the colour of the Dolomites? Is it white? Yellow? Grey? Pearly? Is it the colour of the ash? Is it the 

reflex of silver? Is it the paleness of the dead? Is it the shade of the roses? Are they rocks or clouds? Are they real or are 

they a dream?  

 

 

 

 - 244 - 

VENETO 

 

 

Cuisine of Veneto… 

 

In Lower Veronese near the border of Lombardia towards Mantova, there are vast plains where rice is cultivated. The centre of this 

industry is the small town of Isola della Scala. The quality of the ‘vialone nano 244rborio244’ rice produced is very high and the product 

is even certified as DOP or IGP by the Consorzio per la Tutela del Riso Vialone Nano Veronese. Its cultivation is made possible thanks 

to the many water springs in the area and, according to the experts, the rice owes its distinctiveness to the calcium rocks and the natural 

way of cultivation with only the minimum amount of chemicals used. Of course, the 244rborio variety of the crop is highly prized for 

risottos. Although it was first grown in Lombardy it was the Venetians with their voyages to the Middle East who first saw its potential, 

and, ever since, have paired it with fish and vegetables. It would be impossible for the cuisine of Venice not be affected by the great 

maritime tradition and the links the Republic had with the East hence the presence of spices in a range of dishes from the area. Not only 

salt and pepper but cinnamon ‘canella’, carnation ‘chiodi di garofano’ and others. In fact, one of the more unusual risottos is the rice of 

cavroman, a near Eastern dish in which the rice is cooked in a meat sauce flavoured with the above spices.  

 

Polenta also originated in the Veneto and migrated throughout Italy, and maize flour, grilled or fried is the staple accompaniment to 

meat, fish or game dishes. 

 

There are two types of radicchio from Veneto: the ‘rosso di Treviso’ and the ‘variegato’ from Castelfranco Veneto. The former comes in 

the form of spear-shaped red leaves with a white crunchy stem while the latter is similar to a large flower sometimes known as the ‘fiore 

che si mangia’. They are surprisingly versatile as a vegetable and can be cooked in a number of ways. Some restaurants have even 

created whole menus based on the radicchio. Only in Italy! 

 

The Gallina Padovana. The ‘Gallina Padovana’ or Padovan Chicken has a legendary history all of its own. It starts with the Marchese 

Giovanni Dondi who brought a strange looking bird back to Italy following a trip to Poland in the 1300’s. Left to roam free on his estate, 

the bird soon produced a series of cross breeds never seen before. Such was their fame they attracted the interest of Venetian merchants 

who were soon exporting them to other European countries such as Holland, Belgium and northern France. It was Ulisse Aldrovandi (a 

Bolognese monk, doctor and naturalist) who eventually recorded the chicken formally in his Historia Animalium published between 

1599 and 1613. The first sentence dedicated to the bird leaves no doubt as to the effect the chicken had on the popular imagination of the 

time: Gallina Padovana: ‘una razza tra mito e realta’. In other words, ‘a race caught between myth and reality’.  

 

A meal in Veneto might kick off with kumo risotto (rice cooked with kumo herb, meat stock, butter, onion and finished with Grana 

Padano cheese and parsley) or fried mountain cheese from Monte Veronese. The beautiful white asparagus from Bassana del Grappa is 

boiled and eaten with a sauce made of eggs, extra virgin olive oil and vinegar. Gnocchi Sbatut is made with flour, cottage cheese, egg, 

cheese, mountain butter, Grana Padano cheese. More substantial main course dishes include Fegato alla Veneziana, roast duck and celery 

with fresh rosemary and sage, saddle of rabbit ‘al Bardolino’ and the aforementioned Padovana chicken with asparagus, hop tops and 

Asiago cheese. For something less evolved the Venetian version of pasta e fagioli (pasta and beans) is a particular speciality due to the 

excellent quality of the local beans. The other basic food of Venice and the lagoon is fish, particularly shellfish. Filetto di S. Pietro ai 

Carciofi is John Dory with ‘moretti’ artichokes, parsley and olive oil. Giant shrimps with white asparagus is an interesting combination. 

The best eel dishes are cooked in the south of Treviso province, either side of provincial capital. Away from the coast recipes using 

stoccafisso (salt cod) abound such as Baccala alla Vincentino and Polenta e Baccala Mantecato. 

 

 

 

 - 245 - 

 

 

 

LA BIANCARA, ANGIOLINO & ALESSANDRO MAULE, GAMBELLARA, Veneto – Organic 

Angiolino Maule is one of the founding figures of natural farming and wine-making in Italy. He has been setting an example 

in both practices since the late 1980’s and is now assisted by his two sons, Francesco and Alessandro. Their estate is located 

in the hills of Gambellara between Verona and Vicenza where they have 9 hectares of vines on south-facing volcanic soil 

slopes. The health of the vineyard is maintained by mowing the grass between the vines, using only naturally produced plant 

compost (which they make on the property), controlling diseases through the use of herbal teas and other natural products, 

and bringing back the natural balance to the soil by means of sowing cereals or legumes (oats, field beans, etc.) In the cellar 

the non-interventionist approach involves eliminating any artificial products such as selected yeasts, enzymes, etc. They use 

only natural yeasts, do not filter or fine the wine, and add only a very small amount of sulphur dioxide to the wines just before 

bottling. For some of the wines, sulphur dioxide has been eliminated completely. These wines are about as pure as they get. 

Not surprisingly, they taste just like delicious grape juice.  

 

Masieri Bianco (a blend of Garganega and many other grapes) fermentedin stainless steel with no skin contact and bottled 

with a minimal amount of sulphites. The red is a blend of varying amount of Merlot, Cabernet Franc, Tocai Rosso and 

Lagrein depending on the year. The two wines are brilliant, sapid, throbbing with energy,  

 

Pico is pure Garganega which is heavily selected on harvest and ferments in open vats without additions or temperature 

control. It is then transferred to 1,500 litre barrels (none new) for 12 months and bottled without fining or filtration. An 

extraordinary wine – honeyed in colour with aromas and flavours of ripe nectarine and apricot and complex balsam and 

smoke notes denoting its volcanic origins. 

 

Sassaia is a white wine made of 80% Garganega and 20% Trebbiano from vineyard sites which are richer in minerals. The 

fermentation in 30hl oak barrels without temperature control that normally peaks at 22-26 degrees F. It is bottled in 

April/May of the following year without fining or filtration. Often, part of the bottling is done without the addition of any 

sulphur. 

 

A dessert wine made from dessicated Garganega grapes the Recioto is Angiolino’s pride and joy. The fresh grapes are hung 

vertically on large moveable screens and exposed to the drying winds until the month of December. (In most cases, other 

winemakers use flat horizontal plastic caskets which do not allow for the grapes to be free of surface contact with the plastic. 

Angiolino does not agree with this technique.) The grapes normally reach a potential of 33 to 37 degrees and are fermented 

on their skins in open vats for around 20 days in a way that reinforces the natural microbial flora. (Angiolino has tried using 

buried amphorae in the past, but has not been completely satisfied with the results.) At this time the natural yeasts on the skins 

of the grapes are less numerous and viable because of the winter cold. So Angiolino takes a small part of the must to a 

warmer place, the yeasts activate and he then adds it back to the larger mass of must. After pressing, the wine goes into 

1500ltr barrels for 8-9 months and the alcoholic fermentations stops between 14-16 degrees. Three years after the harvest, it 

is put in bottle. 

 

. 

2016 

GARG ‘N’ GO SPARKLING 

Sp 

 

2016 

MASIERI BIANCO 

W 

 

2016 

MASIERI BIANCO - magnum 

W 

 

2015 

PICO BIANCO  

W 

 

2016 

SASSAIA 

W 

 

2016 

MASIERI ROSSO 

R 

 

1999/04 

RECIOTO DI GAMBELLARA MONTE SORIO – 50 cl 

Sw 

 

 

 

 

 

 - 246 - 

 

VENETO 

Continued… 

 

Recioto di Soave is the first wine from Veneto to have obtained the D.O.C.G. appellation.  

 

Recioto is a very ancient wine. In a letter written in the 5

th

 century, Cassiodorus, the learned minister of Theodoric, describes a sweet 

white wine from Verona that is very similar to Recioto Soave. According to his description, this wine had to be made from grapes grown 

on “domestic pergolas” and hung in sheltered rooms during the winter months, after which it was vinified into a “beautiful, clear white 

wine that looks as if it were obtained from lilies.” Recioto is a word in the dialect of Verona. It derives from “recia,” which is the upper 

part of the bunch of Garganega grapes – the part that is most exposed to the sun. A little before the harvest, the best grapes are selected for 

drying on racks. They are then dried for a period of four to six months, during which the grapes are carefully tended and cleaned, before 

being pressed. While drying, a characteristic mildew is formed on the grapes conveying a typical aroma to the wine. Recioto di Soave is 

yellow-gold in colour with a complex aroma reminiscent of acacia honey with a flowery scent and a well-balanced, full-bodied and 

velvety bouquet. It is best served with Pandoro from Verona and all sorts of biscuits and dry pastries. But it is also very good served with 

ripe cheese, like Monte Veronese. Recioto di Soave is a great wine for special occasions. 

 

 

AA TERRE DI PIETRA, Veneto – Organic 

This farm is situated in Marcellise in the hills east of Verona. Terre di Pietra is a reference to the particular varieties of stony 

soils distributed between the different vineyards called « pierre de Lessinia ». There are 4.5 hectares of vineyard divided 

between Valpolicella Classica D.O.C and the allargata Valpolicella D.O.C (enlarged DOC east of Valpol). Those vineyards 

in the classica area are located in Torbe di Negrar and are between 400 and 520m above sea level which is the cultivation 

limit for vineyards. The vineyards in the allargata area are located in Marcellise. These vineyards are over 40 years of age 

and have been cultivated pergola 246elabeli style and in addition to these a recent guyot cultivation in 2012. The 

246elabe vineyards provide full bodied, smooth and a well-structured wine whereas the ones in Torbe are marked by acidity 

and freshness.

 

Farming is organic – they started official conversion in 2011.Blends tend to vary but the Valpols are usually a mixture 

of Molinara, Rondinella and Vespolina.

 

All the work in the winery is done manually with respect for the grape variety and the terroir. Fermentation is with indigenous 

yeasts in used futs or botti, vinification a la bourguignonne, remontage, pigeage and so forth resulting in authentic wines that 

reflect the place and the vintage. The labels are composed of various bands of colour to denote the different types of rock 

which compose the subsoil underneath the vineyards. Each of the cuvees Stopegna, Stelar, Mesal, Rosson et Rabiosa 

correspond to the name of these stones and the position in the stratification of the local rock formation. 

The Stelar is bonny and bright with oodles of sweet cherry fruit with a touch of wild rapberry on the finish. 

 

The Vigna del Peste is a blend of Garganega, Pinot Bianco and Muller-Thurgau. Green-yellow with a hint of white flowers, 

crunchy apple.

 

  

 

2014 

IGT VERONESE BIANCO “VIGNA DEL PESTE” 

W 

 

2015 

VALPOLICELLA PICCOLA PESTE 

R 

 

2009 

AMARONE ROSSON 

R